2014年8月6日星期三

赤霞珠|Cabernet Sauvignon|卡本内·苏维翁_葡萄品种_红酒世界网

 

赤霞珠(Cabernet Sauvignon)

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赤霞珠(Cabernet Sauvignon)

中文别名:

赤霞珠、卡本内·苏维翁

英文别名:

Burdeos Tintos, Bidure, Bordeaux Bordo, Bouschet, Bouschet Sauvignon, Breton, Burdeos Tinto, Cabernet Petit, Carbonet, Carmenet, Castet, Kaberne Sovinjon, Lafet, Lafit, Marchoupet, Navarre, Petit Bous

原产地:

法国

种植区域:

美国、澳大利亚、智利、阿根廷、南非、意大利、法国

典型香气:黑醋栗、蓝莓、甘草、丁香花蕾和烟熏等。陈年之后还会有菌菇类、干树叶、动物皮毛和矿物的香气。
  作为世界上最著名的红葡萄品种,赤霞珠(Cabernet Sauvignon)的历史并不是特别悠久。它和与其种植面积不相上下的梅洛(Merlot)一起堪称世界上种植面积最广泛的两种深色葡萄品种。在其起源地波尔多,赤霞珠总是与其他葡萄混酿。目前,赤霞珠在法国的其他葡萄酒产区及新旧世界的众多产区均有种植。在这些地区,它总是与当地传统的葡萄品种混酿,同时也经常被用来酿制正宗的单一品种葡萄酒。
赤霞珠的起源
  赤霞珠的起源一直以来是一个谜。1997年,相关专家利用DNA检测技术解开了这一谜团。结论显示赤霞珠正是由品丽珠(Cabernet Franc)和波尔多白葡萄品种长相思(Sauvignon Blanc)自然杂交而成。这就解释了为什么赤霞珠的香气与其父母亲如此相似的原因;这也解释了为什么品丽珠在文献记录中出现的时间比赤霞珠早的原因。
  在葡萄酒文献中,并没有关于赤霞珠的早期记载。该品种直到18世纪末才开始在波尔多的葡萄园里崭露头角。木桐酒庄(Chateau Mouton Rothschild)曾经的主人—布莱•凯特男爵和其邻居阿曼德•达马邑对赤霞珠在梅多克的普及起到了重大作用。
赤霞珠的风味及特点
  或许,赤霞珠最独特的地方在于它能酿制风格极为明显的葡萄酒。目前,这一优质的葡萄品种在梅多克(Medoc)、佩萨克-雷奥良(Pessac-Leognan)、纳帕(Napa Valley)、索诺玛(Sonoma)、圣克鲁斯山、保格利(Bolgheri)、库拉瓦拉(Coonawarra) 、玛格利特河(Margaret River)及佩内德斯(Penedes)的部分地区有着极为出色的表现。用赤霞珠酿制的葡萄酒通常具有黑醋栗的风味和青椒的香气,不过,这并不是赤霞珠葡萄酒最显著的特点。其真正的独特之处在于它具有明显的结构,它能忠实地反映各年份特点、酿酒和熟成技术特别是当地的风土特色。与种植面积也很广泛的霞多丽(Chardonnay)不一样的是,晚熟的赤霞珠必须种植在气候相对较温和的地方。在有些年份里,即使是在和梅多克气候一样温和的地区,赤霞珠也有可能无法达到完全成熟的状态。
  与其他种植广泛的葡萄品种相比,赤霞珠最大的特点在于其酚类物质含量丰富。因此,它酿制出的葡萄酒颜色深浓,可进行长时间的浸渍,具有巨大的陈年潜力。几个世纪以来,赤霞珠葡萄酒一直呈现出独特而丰富的法国橡木味。赤霞珠真正的魅力并不在于其丰富的果香(佳美(Gamay)和黑皮诺(Pinot Noir)等葡萄品种的特点所在),而在于其在瓶中数年的陈年所带来的风味物质。这些微妙的风味物质来源于葡萄本身、发酵过程中产生的物质以及酒精和橡木之间复杂的相互作用。即使在大批量生产的情况下,赤霞珠所酿制的葡萄酒依然品质不俗,这也是赤霞珠种植如此广泛的部分原因所在。
  赤霞珠标志性的特征是颗粒较小,葡萄籽与葡萄肉之比较高(赤霞珠为1/12,赛美蓉(Semillon)为1/25),皮厚,颜色呈深蓝色。赤霞珠的葡萄籽多,因而酿制的葡萄酒单宁含量丰富;又因其皮厚,所酿制的葡萄酒颜色深浓,在众多盲品中,这成为了辨别赤霞珠葡萄酒的典型特点。此外,赤霞珠不易腐烂。
赤霞珠的生长条件
  不过,赤霞珠易染上白粉病以及侵害葡萄藤的葡萄顶枯病和excoriose病。白粉病很容易控制,但后两者的控制就并非易事。当然若能用心栽培,疾病还是可以避免的。赤霞珠的发芽和成熟都较晚,通常比在波尔多经常与之混酿的梅洛和品丽珠晚1到2周。赤霞珠成熟得较慢,因而相比其他葡萄品种(如西拉(Syrah)),其对采摘时间的要求并不高;但是该品种在气候凉爽的地区不能完全成熟,尤其是在塔斯马里亚(Tasmania)或新西兰这样的地方,赤霞珠的能量很容易被转移,为葡萄果实遮挡阳光的葡萄叶,就对果实的生长十分有害,但若能采取树冠管理的方法,这种情况也能避免。未完全成熟的赤霞珠尝起来口感奇怪,与品丽珠有些类似(和未成熟的赛美蓉口感如出一辙,还碰巧和长相思的口感相近)。
  即便是在气候温和的波尔多地区,突如其来的冷空气也会对赤霞珠的开花产生影响,不期而遇的降雨会对赤霞珠的成熟产生影响。因此,波尔多地区的葡萄种植者通常会混种一些早熟和晚熟的当地葡萄品种,以减少风险。通常,在梅多克和格拉夫(Graves)地区,赤霞珠的种植比例为75%,剩下的为梅洛和品丽珠,有时还会种植一些味而多(Petit Verdot)。
赤霞珠与其他品种的混酿
  混酿在葡萄酿造界被认为是一种明智的做法。果肉丰富,果香浓郁而又早熟的梅洛和口感强劲的赤霞珠是天作之合;味而多则能为赤霞珠增加特别的香料味(只在阳光最充足的年份里发生);品丽珠则能在某种程度上使赤霞珠倍增芬芳。一般情况下(除了一些较温暖的地区),用赤霞珠酿制而成的单一品种葡萄酒总会少了点魅力,丰富度也不够,缺少了与强劲的单宁和深浓的颜色平衡的物质。随着赤霞珠与梅洛、品丽珠及味而多的搭配越来越受普及,一些新兴产酒地区的葡萄酒生产者们开始紧随波尔多的步伐,将赤霞珠和其他的葡萄品种混酿。不过,梅多克地区的混酿方法并非唯一的方法,在意大利托斯卡纳(Tuscany)地区,赤霞珠常与桑娇维塞(Sangiovese)搭配;在澳大利亚及普罗旺斯,赤霞珠则常与西拉搭配,所酿制出的葡萄酒口感大为不同。
赤霞珠在法国的种植及表现
  赤霞珠,这一极具法国魅力的葡萄品种,在20世纪的最后20年里,在新世界得到了巨大的发展。然而在这同一时期,其原产地波尔多却开始倾向于种植梅洛(目前这一状况已经得以改变)。于是,在20世纪90年代,曾经世界上种植面积最广泛的顶级葡萄品种赤霞珠,被梅洛超越。即便如此,赤霞珠依然有着其不可取代的地位。有人说一个产酒区现代化的最初标志之一便是引进赤霞珠葡萄藤的插枝并尝试着栽种。在世界范围内,只有少数一些地区(如英国、德国和卢森堡)因气候原因,不得以才与赤霞珠失之交臂。
  在法国,赤霞珠的种植面积在20世纪80年代和90年代得到了极大的增长。到2000年前,该品种的种植面积为53,400公顷(约132,000英亩),其中60%种植在波尔多吉伦特省(尽管在吉伦特省,更加稳产的梅洛一直都更为普及)。赤霞珠的大本营位于吉伦特河的左岸,它在梅多克及格拉夫的列级名庄里,有着极为出色的表现,那里的葡萄园里到处布满了排水性能好的砾石,为赤霞珠的生长提供了绝佳的条件。在这些地区,赤霞珠葡萄酒通常会在新的法国小橡木桶中陈酿,而这会带来昂贵的成本,因此这些葡萄酒的售价并不低。拉图(chateau latour)和木桐(Chateau Mouton Rothschild)是世界上最出名的两个酒庄,这两个波雅克(Pauillac)一级名庄均以大面积种植赤霞珠而著称:大约每四株葡萄中就有三株是赤霞珠(尽管最近两个酒庄梅洛的种植面积得到了巨大的增长)。这两个酒庄所出产的赤霞珠葡萄酒特点各不相同,但都可长期陈年。
  赤霞珠在法国西南的许多地区也有种植。在该地区,赤霞珠经常是酿制红葡萄酒的品种之一,有时也用来酿制桃红葡萄酒,但并非主要的葡萄品种。只在贝格拉克及比泽地区,赤霞珠才是重要的葡萄品种。在更具国际风格的葡萄酒中,赤霞珠的作用也不小,如赤霞珠可使加亚克和弗龙地区的内格瑞特葡萄酒,贝亚恩、雷基和马德兰地区的丹娜葡萄酒更具结构感。赤霞珠也用来增加圣-蒙特丘红葡萄酒的丰富度。
  20世纪80年代,赤霞珠在朗格多克-露喜龙(Languedoc-Roussillon)地区的种植面积得到了进一步扩大,到1997年为止,其种植的总面积达到了12,000多公顷。不过在这一气候干燥的地区,赤霞珠的表现自然不能与西拉同日而语。到2000年为止,该地区的赤霞珠种植面积为13,000公顷,而西拉的种植面积则为30,000公顷。在朗格多克-露喜龙地区,赤霞珠经常需要灌溉,用这些赤霞珠酿制的葡萄酒通常具有草本植物的味道,丰富度不够。
  在法国南部,表现较成功的赤霞珠通常用来与西拉及其他罗讷河谷的葡萄品种搭配酿制产量较少的混酿酒,如:埃罗省的达摩哥玛酒庄或更靠东的普罗旺斯省的特维伦酒庄和维格尼洛酒庄。
  据2000年的统计显示,在南罗讷河谷地区的罗讷河口省,赤霞珠的种植面积和西拉旗鼓相当;在普罗旺斯的瓦尔省,赤霞珠的种植面积比西拉多1,700公顷。
  卢瓦尔地区是赤霞珠在法国的另外一个阵地。在该地区,通常品丽珠更加普遍,因为该品种更容易成熟,但是赤霞珠慢慢地在这里扎下了根。
赤霞珠在法国以外地区的种植及表现
  根据现有的最精确的估计,在苏联解体前,这里种植的赤霞珠面积达30,000公顷(约75,000英亩)。用赤霞珠酿造的葡萄酒中最具陈年潜力的一些酒款产自摩尔多瓦。目前,赤霞珠在该地区仍被广泛种植,不过在一些冬天易受冰冻之苦的产酒地区,耐寒的杂交品种解百纳塞佛尼(Cabernet Severny)则更为普遍。赤霞珠在格鲁吉亚、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦地区也有种植。在中国,赤霞珠目前已成为最普遍的葡萄品种,它见证了中国葡萄园总面积从1997年的118,000公顷上升至2004年的约450,000公顷。
  另外一个重要的国家是智利。在1997年到2003年间,赤霞珠在该国的种植面积从16,000公顷增加到40,000公顷,成为了智利最重要的葡萄品种。这里种植的赤霞珠尤为健康,若能在较现代化的酿酒厂里精心酿制,其口感将会极其浓郁而丰富。
  此外,赤霞珠在南美一些地区也十分盛行。如阿根廷(在阿根廷,从数量上来说,赤霞珠逊色于马尔贝克(Malbec))、巴西、乌拉圭、墨西哥、秘鲁和玻利维亚。
  赤霞珠是酿制加利福尼亚膜拜酒的重要葡萄品种。因为这些酒品质出众,北加利福尼亚被公认为是赤霞珠的第二故乡。到2004年为止,该州的赤霞珠种植总面积达到了30,000公顷,这相比1996年时的面积,增加了一倍,已与波尔多地区的种植面积不相上下。到目前为止,赤霞珠成为了除霞多丽外加利福尼亚最重要的葡萄品种。在加利福尼亚北部较优越的地区,赤霞珠在精心呵护之下能达到较好的成熟状态。在这种情况下,用100%的赤霞珠酿制而成的葡萄酒通常具有出色的表现。
  赤霞珠也是华盛顿州的两大主要红葡萄品种之一。20世纪90年代,人们疯狂种植梅洛的时候,赤霞珠牢牢占据着该州第二大葡萄品种的位置。2005年,该州赤霞珠总种植面积为7,000英亩(约2,830公顷)。赤霞珠强劲的口感及晚熟的特性,并不受俄勒冈州葡萄种植者的欢迎,这是因为该州潮湿而凉爽,不适合赤霞珠的生长。不过,在包括亚利桑那州和德克萨斯州在内的其他大洲,赤霞珠都有着十分成功的表现。而在加拿大,虽然这里的自然气候不适合赤霞珠的生长,但该国仍在坚持种植。
  如果加利福尼亚人不假思索地认为纳帕谷(Napa Valley)是赤霞珠最适合生长的地方,那澳大利亚人脱口而出的地方则是库拉瓦拉 (Coonawarra)。自20世纪60年代以来,赤霞珠-西拉混酿酒(该混酿方法由盖奥特于1865在普罗旺斯提出)一直是澳大利亚酒业市场上的宠儿。澳大利亚的西拉,口感丰富而柔顺,能弥补赤霞珠口感的不足,并且效果比盖奥特所推崇的法国西拉更好。到2004年为止,赤霞珠在澳大利亚的种植面积超过了29,000公顷(约71,600英亩),成为了该国种植面积第二大的葡萄品种。随着1996年以来梅洛种植面积的猛增及近年来味而多的激增,以赤霞珠为主要葡萄品种的波尔多混酿酒在澳大利亚越来越盛行,目前,其普及度已经超过了赤霞珠-西拉混酿酒。
  从数量上来说,赤霞珠一直在新西兰酒业中扮演着重要的角色。在20世纪90年代,该品种是该国种植面积第四大的葡萄品种。到了21世纪初,其种植面积又增加了700公顷,但这一面积依旧只占黑皮诺的1/6。在新西兰,为了使赤霞珠达到完全成熟状态,需要精心的树冠管理。目前,赤霞珠已经稳稳地成为了该国的标志性葡萄品种。
  在20世纪末,赤霞珠在南非也同样备受推崇。2004年,该国赤霞珠的种植面积为13,500公顷(约33,400英亩)。目前,该品种已经成为该国种植面积最广的红葡萄品种。以前,赤霞珠在南非多用来酿制单一品种酒,但近年来,波尔多混酿酒(通常价格更高)开始在南非享有更高的地位。不过在该国,无论是酿制何种风格的酒,西拉都比赤霞珠更受欢迎。
  在西班牙,那些具有国际头脑的葡萄酒生产者,越来越钟情于赤霞珠。19世纪中期,里斯卡尔侯爵在西班牙里奥哈(Rioja)种下了赤霞珠。此外,在贝加西西里亚酒庄(Vega Sicilia)的葡萄园里也种有赤霞珠。20世纪60年代,米高•桃乐丝和雷恩•路特将赤霞珠引进佩内德斯(Penedes) ,这才让伊比利亚半岛人认识了赤霞珠。20世纪晚期,赤霞珠在西班牙尤其是在卡塔鲁尼亚省的种植面积得以扩张。在这里,赤霞珠不仅用来酿制赤霞珠单一品种葡萄酒,而且还用来酿制混酿酒(尤其是与丹魄(Tempranillo)混酿)。到2004年为止,赤霞珠在西班牙的种植面积达到了10,000公顷(约24,700英亩),成为了该国种植面积第六大的红葡萄品种。在葡萄牙,赤霞珠比较少见,主要用来与当地本土葡萄品种混酿一些口感丰富的里斯本红葡萄酒。
  在意大利,皮埃蒙特(Piedmont)地区最早于19世纪20年代引进赤霞珠。目前,该国赤霞珠的种植面积十分广泛。2000年,赤霞珠的种植面积为8,000公顷(约19,800英亩),这相比20世纪90年代的2,400公顷有了巨大的增长。现在赤霞珠在该国的种植面积比品丽珠更广。在意大利,赤霞珠的种植由皮埃蒙特开始向南扩张,最远到达了南边的岛屿。它被思维更为国际化的意大利葡萄酒生产者们用来酿制他们十分珍爱的葡萄酒。赤霞珠对超级托斯卡纳葡萄酒的出现功不可没。此外,在越来越多的基安蒂葡萄酒中,赤霞珠也被用来调味。在托斯卡纳的卡尔尼亚诺、艾米利亚-罗马涅的科利-布罗格尼斯、特伦托和威尼托 的里森-普朗姆等DOC产区,赤霞珠的使用有正式和具体的规定。在托斯卡纳,赤霞珠是酿制太阳园葡萄酒、西施佳雅葡萄酒、维尼佳葡萄酒和蓝宝拉圣马可葡萄酒的主要原料;在内比奥罗(Nebbiolo)盛行的皮埃蒙特,赤霞珠被用来酿制嘉雅达玛吉和阿尔伯特•贝特利弗莎尔蒂干红葡萄酒。在皮埃蒙特,赤霞珠常与巴贝拉(Barbera)混酿,并且这种做法越来越普及。
  在意大利东部的保加利亚、罗马尼亚和南斯拉夫,尤其是保加利亚,赤霞珠在酿酒业中也扮演着重要的角色。在那里,其总种植面积达成千上万公顷,其中 在保加利亚的种植面积为13,000公顷(约32,100英亩),在罗马尼亚的种植面积为2,700公顷(约6,700英亩),不过这一面积远远少于当地梅洛的面积。东欧地区所产的赤霞珠个性十分鲜明,即便是在产量较高的情况下,也能准确地辨别。用赤霞珠所酿的葡萄酒中品质最佳的要数罗马尼亚和保加利亚葡萄酒,颜色深、风味浓厚、富有深度。不过,在苏联解体后,许多土地需要花费精力去整修,保加利亚的赤霞珠葡萄酒品质出现了巨大的滑坡。另外,匈牙利、奥地利和希腊也种有较少的赤霞珠,其中希腊的卡拉斯是现代(年代甚至更久)最早种植赤霞珠的地方。
  或许最顽强的赤霞珠种植者是黎巴嫩穆萨酒庄的塞奇•霍查。在过去20年里,赤霞珠和神索(Cinsault)的种植面积几乎占到了黎巴嫩所有葡萄种植面积的一半,成为了该国种植面积最广的两种葡萄。此外,在受战争之苦少一些的地中海东部国家,赤霞珠也有种植,如土耳其、以色列、塞浦路斯及摩洛哥等,其中摩洛哥地区的种植面积越来越广。亚洲也对该品种进行了种植实验,尤其是中国和日本。在日本,该品种与波尔多著名城堡的密切联系备受赞誉。
  世界各地的葡萄种植者们只要在葡萄酒界拥有一席之地,且只要晚熟的葡萄品种栽培成本较低,他们就一定会种植赤霞珠—除非他们生活在天气过冷或过热的地区,如勃艮第和罗讷河谷

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Chateau La Fleur Cravignac 6 bouteilles - Vins - Hediard Paris

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Château La Fleur Cravignac 6 bouteilles

  • Description du produit
  • Prix
  • Quantité

Le vin rouge du Château Cravignac est un saint Emillion Grand Cru, ce vin si connu pour son parfum et sa saveur unique. Hediard propose six bouteilles de ce nectar présentées dans une caisse en bois.
Ce grand vin de Bordeaux est issue de vignes d'un terroir argilo-calcaire, c'est un assemblage adroit de deux cépages différents le merlot et le cabernet sauvignon. Ce grand terroir pentu offre au raisin une finesse particulière, qui se retrouve en bouche associé à une structure soyeuse.
C'est un vin d'une grande élégance, une sélection Hediard pour accompagner vos grands dîners, le Château La Fleur Cravignac accompagne avec distinction les viandes rouges et le gibier, mais notre conseil est de le servir avec un rôti de bœuf aux cèpes.
En caisse bois :
6 Château La Fleur Cravignac - 75 cl

Chateau La Fleur Cravignac 6 bouteilles - Vins - Hediard Paris

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蘋果日報- 棟篤男神黃子華 勁袋3000萬

香港始祖:24年棟篤213場

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24年開213場棟篤笑 子華啜核金句諷刺時弊

Stand-up comedy源自西方,90年由黃子華引入來港,並取名為「棟篤笑」,包括今年的《唔黐線 唔正常》,子華於24年間舉行了16次,一共213場。

《洗燥》

《娛樂圈血肉史》 1990
地點:文化中心 場數:5場

《色情家庭》 1991
地點:伊利沙伯體育館 場數:3場

《跟住去邊度》 1992
地點:伊利沙伯體育館 場數:6場

《末世財神》 1994
地點:伊利沙伯體育館 場數:6場

《棟篤笑雙打之玩無可玩》 1995
地點:伊利沙伯體育館 場數:11場

《秋前算賬》 1997
地點:伊利沙伯體育館 場數:8場

《鬚根Show》 1998
地點:文化中心 場數:25場

《拾下拾下拾年棟篤笑》 1999
地點:伊利沙伯體育館 場數:11場

《鬚根Show2》 2000
地點:演藝學院 場數:59場

《冇炭用》 2003
地點:伊利沙伯體育館 場數:10場


《兒童不宜》 2006
地點:伊利沙伯體育館 場數:13場


《越大鑊越快樂》 2007
地點:伊利沙伯體育館 場數:12場

《嘩眾取寵》 2009
地點:伊利沙伯體育館 場數:15場

《娛樂圈血肉史2》 2010
地點:紅館 場數:8場


《洗燥》 2012
地點:紅館 場數:10場

《唔黐線 唔正常》 2014
地點:紅館 場數:11場


棟篤男神黃子華 勁袋3000萬

下月踏入54歲的棟篤男神黃子華,將於10月三度強攻紅館舉行棟篤笑,事隔兩年千呼萬喚再開騷的子華,在淡市兼零宣傳下依然狂爆,秒殺11場門票,勁賺3千萬袋袋平安;市面一票難求,網上出現如飄雪般的黃牛炒飛潮,$580貴飛連手續費竟喪炒至$4,484,黃子華慨嘆:「香港人已經飽受炒樓之苦,連飛都炒好無奈!」

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採訪:鍾國仁


攝影:王連連


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冇檔期再加場
子華昨接受本報電話訪問,對於零宣傳下門票狂爆供不應求,問會否加場?他說:「當然好開心反應咁好,海報寫咗絕不加場,亦都冇期加,自己呢個時間閉關籌備棟篤笑。」對於網上出現炒飛潮,子華慨嘆:「好唔喜歡呢個現象,唔想fans付出高價買飛,香港人已經飽受炒樓之苦,連飛都炒好無奈!」他的經理人May就表示:「子華本來想開9場,因為信用卡訂飛反應好,決定加2場,11場門票公開發售一個下午已經沽清。」


因為子華冇期加場,fans被迫在網上搵炒飛,紛紛開帖「跪求黃子華棟篤笑飛」、「可唔可以出讓黃子華棟篤笑門票2張畀小弟?我約咗女神睇,買唔到飛真係要跪玻璃都似。」有網友更直擊8月1日公開發售情況,並留言:「排咗一晚通宵,戶外餵蚊10個鐘買到」、「今年仲有好多強國人衝住子華個朵搶埋一份飛」、「我嗰邊有啲南亞黃牛黨噚日下午已經排隊,我6點鐘排已經係第40個」、「黐線!屯門大會堂應該有200人排緊。」


採訪:鍾國仁


攝影:王連連


■子華棟篤騷全線沽清,尖沙嘴通利琴行售票處昨日貼出售罄告示。


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蘋果日報- 百年孽債 - 陶傑
百年孽債 - 陶傑

第一次世界大戰爆發一百年,西方文明世界,由英國和德國為首,各自悼念反省。

當年是六個塞爾維亞的激進學生,刺殺了奧匈帝國的王儲──今日的香港成年小朋友,不知道什麼才叫「激進」──德國向塞爾維亞出兵,引發骨牌效應。

第一次世界大戰是歐陸的戰爭,本來英國不應該參與。但英國外相格雷判斷錯誤:他認為德國攻打法國,法國會戰敗,而英國不可以坐視德國的威廉二世支配法國,繼而在歐洲稱皇。

一百年之後再看:即使德國當時雄霸歐洲,也沒有大礙,因為威廉二世的德國不是獨裁,德國是民主國家。一九○○年,德國男子已經有百份之二十二擁有投票權,英國只有百份之十八。英國如果不參戰,不錯,德國會支配歐洲,但也沒有後來的梵爾賽和約,沒有梵爾賽和約對德國的報復,就沒有愛國的希特拉崛起。而另一邊,因為沙皇也參戰,而且打敗,列寧發動了共產革命。

第一次世界大戰,英國的歷史學家結論:英國的參戰,留下了百年不絕的「手尾」,是英國史上最大的錯誤,德國戰敗,卻崛起了希特拉和列寧史太林兩大病毒,還衍生第二次世界大戰,西方文明世界只撲滅了一種,代價是死傷無數。

當年不該介入的戰爭,英國介入了,換來今日一個更紛亂的世局,許多年來,英美應該介入的,卻沒有干涉。第一次世界大戰,英國一個愚蠢的決定,不但促成帝國的沒落:男子上戰場,戰死了太多精英,英國由債權國淪為負債國,而且兩大病毒,各自肆虐,今日年輕一代,嬌生慣養,成為延綿百年的一脈奇禍。

讀歷史,看到這裏,你會為人的愚昧出一身冷汗。一個人的判斷,一個政府的決策,當時以為是對的,事後方知大錯,造成巨大的災難,而且後世難以償還,除了天意和國運,別無解釋,一百年過去,掌控權力的人,沒有學得更聰明。


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(BMW)長測 X5 征斜坡 尋古樹

長測BMW X5 入山上斜尋400年古樹

人有相、車有格,每次長測各款新車,總讓我對該車有更深了解。就好像這幾天跟寶馬X5相處,讓我深深體會到這台大型SUV,在車廂闊落度、駕駛視野甚至馬力上,全都「大而有當」,四十多公里長驅直進駛入粉嶺,取景四百年古樹,筋肉型X5居然出奇地合襯。
記者:徐影龍
攝影:林栢鈞

柴油引擎是近期車界熱門話題,看到朋友傳來一張古樹相片,拍得相當漂亮,香港亦少見,問明位置後,便向寶馬借了配搭柴油引擎的X5作長測,除讓我找點拍攝環境新鮮感外,附近崎嶇的山路,亦正好實測一下X5的越野性能。


遠赴新界北區的禾徑山,在沙頭角公路直入,過了公廁不久便開始駛入禾徑山村。就在村口不遠處,已見到聳立的樟樹群,但由於附近正進行建築工程,加上大大小小的斜坡,要駛近不算容易,幸好X5備有xDrive四驅模式,縱使駛上陡峭斜坡時因有大量砂石而出現打滑,X5也可憑藉560Nm強大扭力,定着油門慢慢扭軚,也可拾級而上,亦因全車裝了360度距離偵測器,加上離地距離足夠,不怕碰損車身及車底,最後駛近這棵百年古樹,感覺像征服了一小段越野旅程,這些體驗是上年試新車時難以體驗的。


■外形上柴油30d跟電油50iA沒甚分別。

■豪華設備可算應有盡有,M軚環手感亦不俗。

■iDrive有手寫功能,配合GPS系統找路更輕鬆。

低扭爆炸力湧現
X5初到港時,由於屬寶馬首款在港推出的柴油私家車,試車時已留意其性能表現,今番由將軍澳出發,駛至沙頭角,足足超過44公里。途經多條高速公路,X5的柴油引擎低扭特性,加上258匹馬力,輕觸油門,低扭爆炸力瞬間湧現,讓我加速時相當得心應手,1,500轉便達到扭力峯值,轉線或出迴旋處時也更輕鬆。要讚全中文的導航系統,駛入許多山中小路也可明確指示,感覺沒半點延誤,對在陌生環境中找路是相當實用的。


也因長途駕駛緣故,讓我深深感受到座椅的舒適,加上軚盤、油門、波棍等全部電子化,所有操控也予人輕鬆的感覺,駕駛一小時後下車,也不覺腰痠背痛,這是大型SUV必備條件之一。

■沿途有許多Off Road斜坡,X5也可拾級而上。

四百年古樹
這天拍攝的樟樹,在上年7月已經由地政總署登記成百年古樹(編號LandSD N/3)。據村民德伯伯講,古樹早在阿爺年代已存在,估計樹齡超過四百年,許多攝影發燒友也愛到此拍攝,後因樹根損壞,怕遊客危險而圍封起來。


■古樹範圍已被鐵欄封起,遊人不能走近合照。

■德伯伯在禾徑山村長大,未出世古樹已存在。

記者點評
讚:扭力強勁之外,兼顧市區及越野的懸掛,保持了操控靈活性。





彈:冷氣不夠凍,儲物格亦稍嫌不夠大及多。



BMW X5 xDrive 30d M Sport 
引擎:2,993cc


馬力:258hp/4,000rpm


扭力:560Nm/1,500-3,000rpm


傳動:八速Steptronic +/-波箱


售價:$927,000


查詢:http://www.bmwhk.com/



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Big Spender:咖啡協奏曲

聽咖啡豆的CEO︰冇音樂會黐線

音樂,一個字:Control。一收一放,拿揑錯了,走音;控制精準就是天籟,係咪咁話?

和我談「音樂哲學」的,是香港咖啡老字號「榮陽」第三代掌舵人黃漢升。在香港仔烘焙基地近40℃的炒豆房,黃漢升與炒豆師傅都衣衫濕透,他一瞥家族金漆招牌苦笑:「怕熱就唔好做呢行。」回過頭,他拿着結他走上熱氣撲面的天台,反而脫胎換骨,撥弦引吭高歌,比跳躍中的咖啡豆還要亢奮。

三年前黃漢升回流打理生意,朝九晚九廢寢忘食,心理寄託是周末玩音樂的美好時光。他還把演奏竅門用於事業上:「炒豆時聚精會神聽豆聲,聽到錯音就是有壞豆。音樂與咖啡都要注重細微之處,小心留意有沒有defect。」接手以來,他把咖啡當作藝術來研究,跑到天涯海角尋找比貓屎咖啡更矜貴的珍品,然而最想念的,卻是三藩市家庭式小店Philz Coffee的出品,那杯叫管弦樂(philharmonic)的咖啡。他的一生,注定與音樂結緣。
記者:鄭天儀
攝影:梁志永

三代都從事食品行業的黃家是大家族,尤以銷售咖啡為主。黃漢升祖父黃純博有四房,他在1929年於中環開設榮陽咖啡店,開幕當天的舊照與金漆招牌現仍擺放在工場,照片中的花牌上寫着「咖啡之王」。黃漢升叔公黃橋於1932年開辦捷榮,其他叔公輩先後創立蘭香室、蘭香閣和榮芳等茶餐廳。三年前,患癌的叔父「咖啡黃」黃冠樺一聲「號召」,在美國任職平面設計師的黃漢升立即打道回港接管榮陽。今年六月黃冠樺不幸病世,這位姪兒擔起了CEO一職,延續叔父"Enjoy coffee,enjoy life!"的遺念。


眼見做事搏殺的「咖啡黃」在病房以簡單工具跟醫生護士泡咖啡,在病榻上堅持寫作,記錄心得,黃漢升始明瞭咖啡豆不只是商品,當中也有原則性的精神內涵,就像他要求樂曲每粒音符都要精準一樣,魔鬼與天使潛藏在細節裏。


「音樂教曉我世界上好多嘢很微小但好重要,最好聽的那個音往往最細聲、最難找,很多人並不理解,當你專注做一件事久了,才會明白背後精髓,就算揸貨車都有方法把技術神化,令人與車產生一種微妙關係。一手好功夫未必人人知道,所以我好尊重炒豆師傅。」未踏入世界知名的美國演奏家學院Music Institute (MI)讀音樂前,他自以為好叻,當跟一班認真玩音樂的人走在一起,那種壓力突然令他覺得玩音樂好難,「突然耳仔利咗,追求變得不一樣,如喝咖啡般,一杯像樣的咖啡會令你不能回頭。」


■黃漢升的叔父「咖啡黃」黃冠樺,在咖啡界無人不識,率先引入百分百野生麝香貓咖啡(俗稱貓屎咖啡)。

■榮陽咖啡店開幕當天的舊照,花牌上寫着「咖啡之王」。照片現放在工場裏。

■玩開音樂的黃漢升練就出「聽豆」絕活。當年他父親在中環炒豆時,要擔梯去倒豆,燒的是柴火,回家後全身咖啡味,現在有機器已先進好多。

加入新思維 咖啡配生蠔
人與咖啡豆一樣,由種植到採摘、從世界各地運到香港都須經歷許多變數,連採摘工人的心情都會影響豆的品質。玉不琢不成器,咖啡豆不經烘焙、磨粉、忍受高熱煎熬,是泡不出一杯香濃極品。「家族做咖啡生意,細個已開始飲咖啡,但從來唔理生意,更不會研究,who cares?現在才重新審視呢家公司背後的價值。」


在咖啡香下成長,孩提時代最早的玩具是一包一包的咖啡豆,還可以爬咖啡山,倦了便睡在滿載生豆的大麻包袋上。黃漢升祖父在他出生那年過世,他嘗試找回阿爺的親筆字,感受其文筆和營商點滴。他受叔父所託加入新思維,遂參加如品酒會般的咖啡鑑定會(coffee cupping),又研究咖啡杯的形態如何影響味道,最近更成立咖啡創意工作室 Coffee Mountain,希望效法紅酒,探索咖啡配搭生蠔等高檔食物的可能性。


這位CEO愛咖啡豆,也沉醉於樂譜上的「豆豉」,大抵因為家族遺傳。黃漢升的婆婆是二戰時上海的名DJ,包辦唱歌、廣告旁白、新聞報道、聲演廣播劇等,他形容婆婆的嗓音連鬧人都好聽。黃漢升父親鍾情Beatles,媽媽也愛彈結他,「她只會自彈自唱兩首歌,其中一首是Dona Dona。家裏有一幀黑白相,是我小時候拿着高過自己的結他,自小我便有機會接觸音樂。」後來朋友教黃漢升彈幾個chord,自此上癮,「可以彈十幾個鐘都唔停,好神奇,難得彈到起繭,更加唔想停。其實是邊個選擇邊個都唔知,可能是音樂選擇我都唔出奇。」


■祖父黃純博於1929年在中環開榮陽咖啡店,有85年歷史的金漆招牌掛在工場牆上。

■他以「兩天冰箱釀造法」研製冰山咖啡,以配搭產於法國Seine Maritime的生蠔。他發覺兩者出奇地匹配,並認為咖啡也可跟紅酒媲美,配搭不同的高檔食物。

嬲到想衝落車鬧老師
回港後他曾參與數家教會的崇拜小組,每到周末最享受就是與教友夾band的時光,但他覺得一個音樂組合滿足不了自己,所以最多與八九個人合作,有人吹笛、玩色士風,他主要當低音結他手,偶爾也會打鼓。「我認為人同人合作得來是好寶貴的事。一支咪放中間,最大聲坐後啲,細聲坐前啲,以前啲人就係咁錄音,邊有科技幫助?有料就有料,無料就無料,你控制樂器能力有幾強,你就是有幾多斤兩的音樂人,不像現在只需一部iPad就能搞掂一切。」


如非叔父號召,黃漢升現在應該在當音樂教師。他對音樂教育有抱負,試過在電車上看見一所教育中心裏的景象,永世難忘,「兩個少年抱住結他share一個譜,老師卻在做運動,我嬲到想衝落車鬧個老師:你當佢兩個儍定當佢哋阿媽儍?這種人缺乏對音樂的熱心,好心就轉行,別糟蹋音樂、糟蹋自己和別人。」黃漢升說時青筋乍現,義憤填膺。「我鼓勵學音樂的人要轉老師,因為每個人都有長處,盡量吸收。」他試過在美國以色彩協調法,教曉三歲小孩睇譜打鼓,因此有意出書教授自創的理論。會以教授音樂作為第二事業嗎?「如我在香港教音樂,學生不會得到任何證明。若對香港家長說,我不會用張紙去prove你仔女的成就,他們要用功力證明自己幾叻,你話會否有人來學?」


正午的太陽毒到刺痛皮膚,黃漢升喝着自己炮製的Snow Mountain冰山咖啡,越唱越起勁,大概是想起輕狂的少年時代,早上六時起床,隨便吃一片麵包便開始練結他,一直彈到半夜一兩點都不願停手,小睡四小時又開始過。黃漢升抹着額頭上的汗水明言:「那種熱情是後生先有, 年紀大真係咪搞。不過如果周末我不能和教友一起玩音樂,我諗我會黐線。」

■曾經在美國MI讀音樂的黃漢升,最後因學費貴得咋舌而輟學,現在夾band主要當低音結他手。

■黃漢升每星期分別去幾家教會參加音樂小組,享受與不同高手切磋的經驗。

阿爺留下的磨豆機
榮陽的烘焙工場堪稱是一個小型咖啡用具博物館,有黃漢升祖父黃純博於二十年代開舖時留下的古董磨豆機、咖啡機,連正在使用的大型咖啡炒爐都是古董。下圖這個金色的Otto Swadlo磨豆機,原本是黑色,黃漢升的祖父與父親都用過,後來被塗上金色,歷史悠久,品牌現已停產。試過有人洽購,但他講明此乃家族歷史的見證,多多錢也不會賣。


跟中藥至今都用藥盅來壓粉不同,人們早已懂得利用機器去研磨及烘炒咖啡豆。黃漢升解釋,早期在歐洲和美國,人們普遍用機器炒咖啡豆,只是歐洲多用濕炒法,而香港用乾炒法。在咖啡機器尚未流行之前,亞洲人是用大鐵鑊加糖水去炒,令咖啡豆本身沾有甜味,再放進盅裏壓碎成粉,是很費時的工序,所以磨豆機可謂咖啡史上一個很重要的發明。「剛才攝影師請我用工具炒豆,其實往日是沒有工具的,炒豆需用對手去感受咖啡豆。」黃漢升說。


■Otto Swadlo產於二十年代的古董磨豆機,品牌於六十年代已停產。

■Conti舊式咖啡機, 七八十年代出品。

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Big Spender:咖啡協奏曲

音樂,一個字:Control。一收一放,拿揑錯了,走音;控制精準就是天籟,係咪咁話?

和我談「音樂哲學」的,是香港咖啡老字號「榮陽」第三代掌舵人黃漢升。在香港仔烘焙基地近40℃的炒豆房,黃漢升與炒豆師傅都衣衫濕透,他一瞥家族金漆招牌苦笑:「怕熱就唔好做呢行。」回過頭,他拿着結他走上熱氣撲面的天台,反而脫胎換骨,撥弦引吭高歌,比跳躍中的咖啡豆還要亢奮。

三年前黃漢升回流打理生意,朝九晚九廢寢忘食,心理寄託是周末玩音樂的美好時光。他還把演奏竅門用於事業上:「炒豆時聚精會神聽豆聲,聽到錯音就是有壞豆。音樂與咖啡都要注重細微之處,小心留意有沒有defect。」接手以來,他把咖啡當作藝術來研究,跑到天涯海角尋找比貓屎咖啡更矜貴的珍品,然而最想念的,卻是三藩市家庭式小店Philz Coffee的出品,那杯叫管弦樂(philharmonic)的咖啡。他的一生,注定與音樂結緣。
記者:鄭天儀
攝影:梁志永

三代都從事食品行業的黃家是大家族,尤以銷售咖啡為主。黃漢升祖父黃純博有四房,他在1929年於中環開設榮陽咖啡店,開幕當天的舊照與金漆招牌現仍擺放在工場,照片中的花牌上寫着「咖啡之王」。黃漢升叔公黃橋於1932年開辦捷榮,其他叔公輩先後創立蘭香室、蘭香閣和榮芳等茶餐廳。三年前,患癌的叔父「咖啡黃」黃冠樺一聲「號召」,在美國任職平面設計師的黃漢升立即打道回港接管榮陽。今年六月黃冠樺不幸病世,這位姪兒擔起了CEO一職,延續叔父"Enjoy coffee,enjoy life!"的遺念。


眼見做事搏殺的「咖啡黃」在病房以簡單工具跟醫生護士泡咖啡,在病榻上堅持寫作,記錄心得,黃漢升始明瞭咖啡豆不只是商品,當中也有原則性的精神內涵,就像他要求樂曲每粒音符都要精準一樣,魔鬼與天使潛藏在細節裏。


「音樂教曉我世界上好多嘢很微小但好重要,最好聽的那個音往往最細聲、最難找,很多人並不理解,當你專注做一件事久了,才會明白背後精髓,就算揸貨車都有方法把技術神化,令人與車產生一種微妙關係。一手好功夫未必人人知道,所以我好尊重炒豆師傅。」未踏入世界知名的美國演奏家學院Music Institute (MI)讀音樂前,他自以為好叻,當跟一班認真玩音樂的人走在一起,那種壓力突然令他覺得玩音樂好難,「突然耳仔利咗,追求變得不一樣,如喝咖啡般,一杯像樣的咖啡會令你不能回頭。」



华海。華海。